Und ja, es war natürlich großartig. Vielseitig, abenteuerlich, fremd. Wir haben viel gesehen, gefühlt und gegessen. So viel, dass daraus zwei Artikel wurden: einer über Sarajevo (folgt!), die Hauptstadt des Balkanlandes, und dieser hier über unsere kleine Bosnien Rundreise und unsere Erfahrungen im Land. Lest doch mal rein und schiebt Bosnien auf die Liste eurer Reiseziele (weit) nach oben.

Bosnien. No amazon, no Autobahn.

Bosnien liegt im ehemaligen Jugoslawien, umgeben von Kroatien, Serbien und Montenegro. Ein kleines Stückchen Meerzugang hat das Land ganz im Süden. Aber trotzdem ist es von Wasser gezeichnet: türkise Seen, dunkelblaue Flüsse und so viele Wasserfälle. Gefühlt ist es das Land der Brücken, denn besonders in Sarajevo, Mostar und Jablanica gibt es Brücken, die historisch relevant und kulturell tragend sind: An der Lateinerbrücke in Sarajevo fand 1914 das Attentat auf Franz Ferdinand statt, die Brücke in Jablanica wurde 1943 im Kampf gegen den Faschismus gesprengt, die Alte Brücke in Mostar wurde 1993 im Krieg zerstört. Und das unterstreicht, wie viel in diesem Land passiert ist. Wie viel junge Geschichte, wie nah dran wir eigentlich sind, und wie schnell sich das Vergessen darüberlegt.

Bosnien und Herzegowina ist der ganze Name des Landes. Eine Flagge, die rausbricht aus den dreifarbigen Balken, die man von so vielen europäischen Flaggen kennt. Ein Land, das jung ist und noch nicht angekommen. Bosnien ist Beitrittskandidat der EU, aber noch kein Mitglied, und hat auch keinen Euro: Hier zahlt man mit der Konvertiblen Mark, kurz KM. Der Kurs ist ungefähr 1:2, das heißt 5 Euro sind etwa 10 KM. Sehr einfach zu merken. Was man jedoch manchmal vergisst: Bosnien gehört nicht zur EU-Roaming-Zone. Man braucht also eine eigene SIM oder eSIM, die kann man auch schon von Deutschland aus kaufen und dann kurz vorab aktivieren.

Unser Bosnien Urlaub auf einen Blick

• Flug Hamburg nach Tuzla, mit dem Mietwagen direkt weiter nach Sarajevo (110 km, zweieinhalb bis drei Stunden)
• 4 Tage Sarajevo
• 2 Tage Glamping kurz vor Jablanica (80 km, anderthalb Stunden)
• 2 Tage Tuzla, von dort Rückflug (so circa 3,5 Stunden Fahrzeit)

Anreise nach Tuzla und Mietwagen in Bosnien

Wir sind zu dritt mit einem Gepäckstück für insgesamt 200 Euro von Hamburg nach Tuzla mit unserer Lieblingsairline WizzAir geflogen. Zwei Stunden Flugzeit später landet man auf einem kleinen Rollfeld mit einem ganz kleinen Flughafen. Wir haben für unsere kleine Bosnien Rundreise ein Auto gemietet, denn der öffentliche Nahverkehr besteht vor allem aus Bussen und die fahren nicht so häufig. Vom Flughafen fährt wohl ein Shuttle-Minibus, der auf die Flüge abgestimmt ist, in etwa 40 Minuten zum Busbahnhof Tuzla. Das Ticket von 10 bosnischer Mark soll man direkt beim Fahrer zahlen – aber wie gesagt, mit dem Bus sind wir nicht gefahren. Recherchiert hier unbedingt noch einmal kurz bevor ihr fahrt, wir hatten den Eindruck, dass die Bushaltestelle ein ganzes Stück vom Flughafen selbst entfernt ist.

Und noch ein zweiter Tipp: Für unseren Bosnien Urlaub haben den Mietwagen über Sixt gebucht, denn das war günstiger als der Low-Cost-Anbieter und hatte zusätzlich den Nebeneffekt, dass auf unserem Konto keine 1.500 Euro Kaution geblockt wurden, sondern nur 500. Außerdem war die Schlange sehr kurz, so dass wir zehn Minuten nach Ankunft und Kofferabholen schon losfahren konnten.

Vorwärtskommen: Autofahren in Bosnien

Noch in Deutschland am Flughafen haben wir eine ältere Dame getroffen, die uns erzählte, sie müsse von Tuzla aus noch 90 Kilometer weiter. Es klang bei ihr, als hätte sie eine weite Reise vor sich. Als wir auf der Straße nach Sarajevo waren, ergab das auf einmal Sinn: Bosnien hat kaum Autobahn, zwischen Tuzla und Sarajevo gar keine, und auf der Hauptstraße durchs Land empfiehlt es sich auch nicht, schnell zu fahren. Die Straße ist in gutem Zustand, aber teilweise sehr schmal, und die Strecke führt durch bergige Landschaft, ist also verwinkelt und kurvenreich. So dauern 90 Kilometer schon mal zwei Stunden. Wir haben wenige Blitzer gesehen, aber häufig Verkehrspolizei, die die Straße beobachtet hat, viele Fahrer haben sich wirklich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten.

Vom Flughafen Tuzla sind wir direkt nach Sarajevo gefahren, für die rund 110 Kilometer haben wir etwa zweieinhalb bis drei Stunden gebraucht. In Sarajevo haben wir vier Tage verbracht, und das war eine gute Dauer (dazu folgt der Artikel). Weiter ging es für uns in den Süden, um kurz vor Jablanica ein bisschen Natur- und Badeurlaub zu machen. 80 Kilometer, für die man anderthalb Stunden braucht, denn dieses Stück der Strecke ist besser ausgebaut. Für einen kurzen Autobahnabschnitt von ca. 25 Kilometern zahlt man Maut (bei uns knapp 4 Euro), und man durchquert einige Berge durch Tunnel. Die Strecke führt durch Konjic, eine der größeren Städte auf unserer Route. Wahrscheinlich kann man hier gut anhalten und die Stadt erkunden, besonders gut soll man hier auch auf der Neretva raften können. Das haben wir jedoch alles ausgelassen.

An manchen Abschnitten gibt es kleine Stände mit Zwiebeln, Fellen und natürlich Honig. Und wie hätten wir da dran vorbeifahren können…

Reisezeit: Bosnien im September

Wir waren Anfang September in Bosnien, und das war eine perfekte Reisezeit. Es war richtig warm, bis zu 33 Grad, aber sehr gut auszuhalten. Man konnte super baden, und gut durch die Stadt laufen. Ungewohnt war, wie früh es dunkel wurde: Um 20 Uhr so dunkel wie die Nacht. Bosnien liegt in derselben Zeitzone wie Deutschland, jedoch deutlich weiter östlich und südlicher, deshalb geht die Sonne fast eine Stunde früher unter.

Eine Wahrheit ist auch, dass man den Klimawandel spürt. Die Wasserstände waren teilweise enorm niedrig, in Sarajevo wurde wegen der Dürre am Nachmittag das Wasser abgestellt. Die Luft war rauchig von den vielen Waldbränden. Bosnien ist wunderschön, und in Gefahr.

Hotels in Bosnien

Beim Buchen von Hotels spürt man, dass Bosnien nicht das beliebteste Reiseland in Südosteuropa ist. Die Auswahl war doch recht begrenzt, und auch AirBnB hat keine Liste von Wohnungen ergeben, zu denen man unbedingt zurückkehren möchte. Es war schwer, schöne Unterkünfte zu finden. Doch die folgende war großartig:

Glamping in Jablanica

Von Montag bis Mittwoch haben wir gezeltet. Dieser Satz würde so nie über unsere Lippen kommen, denn wir sind einfach keine Naturreisemenschen, sondern finden Wände und Türen schon ziemlich gut. Darum war das natürlich kein normales Zelten, sondern Glamping: ein sehr großes Zelt mit Holzfundament, feste Betten mit Matratzen, Küche und Bad mit Dusche. Wirklich Luxus-Zelten, direkt am Wasser. Das Glamping Bagrem liegt an der Hauptstraße, von der es steil nach unten zu verschiedenen Zelten jeder Größe (auch für die Puristen unter den Glampern ist hier etwas dabei) geht. Direkt an türkis schimmerndem Wasser. Zum Abstieg haben wir den Koffer direkt im Auto gelassen – Zum Glück setzen wir beim Reisen mittlerweile voll auf Packing Cubes.

Die Neretva ist mit rund 225 Kilometern einer der größten Flüsse Bosniens. Sie entspringt nahe der Grenze zu Montenegro, fließt durch Konjic und Jablanica über Mostar bis nach Kroatien und mündet dort in die Adria. Seit den 1950er Jahren ist der Fluss bei Jablanica zu einem See gestaut, dem Jablaničko jezero, in dem man wunderbar schwimmen kann. Wie oft bei Stauseen geht es steil bergab. Lange, flache Strände gibt es hier eher selten, sondern gleich tiefes Wasser. Für Bobby hatten wir eh eine Schwimmweste im Gepäck, und die hat sich sehr gelohnt.

Das Glamping Bagrem können wir sehr empfehlen: das „Zelt“ wunderschön und komfortabel, der See großartig zum Baden, es war ruhig und perfekt zum Entspannen und Lesen. Still und leise war es aber nicht, denn die Hauptstraße verlief nur wenige Meter über unseren Köpfen.

Was auch nur wenige Meter über uns war: das Restaurant Bagrem, für viele Reisende ein idealer Zwischenstopp und für uns die perfekte Versorgung (man merkt, wie sehr wir camper sind). Es gab eine vielseitige Frühstücksplatte, und der Grill war durchgehend an, denn die Gegend um Jablanica ist bekannt für ihr am Spieß gegrilltes Lamm.

Jablanica: das Mahnmal an der Brücke

Jablanica ist außerdem wegen des Mahnmals an der Brücke einen Zwischenstopp wert. 1943 sprengten die Partisanen die Eisenbahnbrücke über die Neretva als Ablenkungsmanöver. Die Deutschen bauten sie danach wieder auf, und 1968 wurde sie für den Film „Die Schlacht an der Neretva“ noch einmal gesprengt. Die Reste hängen bis heute über dem Fluss, als Erinnerung an den Kampf gegen den Faschismus. Auch das Museum daneben ist einen Besuch wert.

Tuzla: die Salzstadt im Nordosten

Unsere letzte Station war Tuzla, die Salzstadt im Nordosten. Früher wurde direkt unter der Stadt Salz gewonnen, und die Spuren sieht man in der Stadt. Der Stadtkern hat sich massiv abgesenkt, so dass viele historische Häuser abgerissen werden mussten. Darum ist heute Tuzla wahrscheinlich nicht die schönste der bosnischen Städte. Macht aber nichts, man kann hier trotzdem eine sehr gute Zeit haben.

Wie auch in Sarajevo existieren in Tuzla verschiedene Religionen nebeneinander, man hört den Ruf des Muezzins gemischt mit Kirchenglocken.

Die orthodoxe Kirche ist etwas Besonderes und unbedingt einen Besuch wert. Von außen wirkt sie recht unscheinbar, innen eröffnet sich eine blau-rote Welt, die viel farbiger ist, als in anderen Kirchen. So ganz lässt sich das auf einem Foto nicht einfangen – darum unbedingt selbst reinschauen.

Tuzla blieb auch während des Krieges in den 90er Jahren bewusst multiethnisch, Bosniaken, Serben und Kroaten lebten hier weiter zusammen. Diesem Krieg begegnet man auch in Tuzla. Am 25. Mai 1995 schlug eine Granate der bosnisch-serbischen Armee auf dem Platz Kapija in der Altstadt ein und tötete 71 überwiegend junge Menschen. Das ist bis heute ein wichtiger Gedenkort der Stadt.

Nicht weit entfernt von Tuzla liegt Srebrenica. Srebrenica muss uns allen ein Begriff sein: Es ist der Ort des Genozids an den Bosniaken im Juli 1995. Der Ort, an dem mehr als 8.000 Männer und Jungen ermordet wurden. In einer UN-Schutzzone, aufgegeben von der Weltpolitik. Viele Deportierte, viele Überlebende kamen damals nach Tuzla, auf dem Flugplatz entstand ein großes Flüchtlingslager, in erster Linie mit Frauen, Kindern und Alten. Und in Tuzla wurden über Jahre die Überreste der Toten aus den Massengräbern identifiziert, damit die Familien sie in Potočari beerdigen konnten.

Panonska jezera: die Salzseen von Tuzla

Tuzla hat auch heute einen Kern, der Menschen zusammenführt. Mitten im Zentrum liegt ein großes Freizeitbad aus drei Seen, die Panonska jezera. Es kostet Eintritt (wir haben als Familie in etwa 7 Euro für den Tag gezahlt) und wird von ganz unterschiedlichen Menschen besucht. Hier schwimmen Kinder mit ihren Opas, Teenie-Cliquen treffen sich, Frauen tauschen sich aus und waten durchs Wasser.

Die Seen wurden künstlich angelegt, der erste 2003, die anderen beiden folgten 2008 und 2012. Sie sind mit großen Kieselsteinen ausgelegt und haben ziemlich salzhaltiges Wasser. Nicht so salzig, dass man darauf liegen kann, aber schon so, dass man etwas weiter oben treibt. In den heißen Monaten ist es wohl recht voll, wir waren Anfang September hier, da hatte die Schule bereits angefangen. Die Öffnungszeiten variieren von Monat zu Monat, schaut vorab kurz auf der Website vorbei.

Ćevapi in Tuzla

Kulinarisch ist Tuzla ein wenig eingeschränkter. Hier wird die Karte überwiegend von Ćevapi bestimmt. Die waren aber auch besonders lecker. Gleich gegenüber den Salzseen ist die Ćevabdžinica Limenka, die ein bisschen an ein Diner erinnert. Es heißt, der Besitzer hat während des Krieges und Corona viele Menschen kostenlos mit Essen versorgt. Wer mehr über Ćevapi erfahren möchte, wartet noch ein bisschen auf unseren nächsten Artikel – wird hier natürlich verlinkt.

Geheimtipp: die Porträtgalerie

Ein wenig versteckt, aber unbedingt einen Besuch wert, ist die Internationale Porträtgalerie (Međunarodna galerija portreta). Im ersten Stock ist die Dauerausstellung, mit vielen Porträts, aber auch Werken von Künstlern mit Wurzeln in Tuzla. Seit den 80er Jahren findet hier alle zwei Jahre ein internationales Festival der Porträtmalerei statt, und den Schwerpunkt sieht man auch.

Lohnt sich eine Woche Bosnien Urlaub?

Unbedingt ja. Bosnien ist landschaftlich wunderschön, in den Städten gibt es viel zu erkunden, und gleichzeitig schwer zu verarbeiten – und genau darum ein Ort, den man unbedingt besuchen sollte. Mit dem Mietwagen waren wir flexibel, und wenn man die langsamen Straßen einplant, ist eine Woche gut machbar. Eine Woche Bosnien Urlaub fühlt sich nach viel mehr an.

Unsere Tage in Sarajevo bekommen einen eigenen Artikel [linkt folgt ]. Wart ihr schon in Bosnien oder plant ihr gerade eine Reise? Schreibt uns eure Eindrücke oder Fragen gern in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Reisetipps mit Kind für Osteuropa sucht: Hier geht’s zu unseren Bulgarien-Reisetipps für Familien.

Sebeș: die kleine Stadt mit deutschen Wurzeln

Nach drei Tagen Sovata trieb es uns weiter nach Sebeș, einer Stadt in Siebenbürgen, die auf Deutsch Mühlbach heißt. Viele deutsche Spuren begegnet man hier, sei es an Straßenschildern oder auf alten Plaketten. Der Grund dafür: Ab dem 12. Jahrhundert wurden deutschsprachige Siedler, die Siebenbürger Sachsen, von ungarischen Königen ins Land geholt, um die Region zu besiedeln und zu verteidigen. Über 800 Jahre lang haben sie das Bild Siebenbürgens mitgeprägt, mit eigenen Kirchenburgen, Zünften und ihrer eigenen Sprache. Erst im 20. Jahrhundert, vor allem nach 1990, sind die meisten von ihnen ausgewandert, geblieben sind die Städte, die Architektur und eben Namen wie Mühlbach.

Sebeș selbst ist eine Kleinstadt mittlerer Größe, in der man gut einfach leben kann. Wir haben Ostereier gefärbt (in Rumänien wird das katholische Ostern kaum gefeiert, dafür aber das orthodoxe, das meist auf ein anderes Datum fällt. Etwas schade, dass wir genau während des katholischen Fests da waren), die Stadt erkundet, sehr guten Kaffee getrunken und viel Zeit auf dem Spielplatz verbracht. Auch die Sockenfabrik im Ort haben wir besucht. Und den ein oder anderen Ausflug gemacht:

Die Rote Schlucht bei Sebeș: Rumäniens kleiner Canyon

Ein paar Mal waren wir an der Roten Schlucht, auf Rumänisch Râpa Roșie, oft auch einfach Rapa Rosie geschrieben. Ein kleiner Canyon, gut 3 Kilometer nördlich von Sebeș, der wirklich beeindruckend aussieht. Auf etwa 800 Metern Länge haben Wind und Wasser hier Gestein freigelegt, das rund 60 Millionen Jahre alt ist, mit Rot- und Ockertönen, die aussehen, als wäre ein Stück Grand Canyon in Siebenbürgen gelandet. Lokal wird das Gebiet auch „kleiner Canyon“ genannt, und es steht als Naturschutzgebiet unter Schutz. Forscher haben hier sogar Reste eines Sauropoden-Skeletts gefunden, und es wachsen seltene Pflanzen, die man sonst kaum in der Region sieht.

Rund um Rapa Rosie kann man gut wandern gehen. Den Weg auf den Hügel oberhalb der Schlucht hat Bobby mit seinen drei Jahren gut geschafft, das hat aber auch gereicht. Am Fuß des Canyons verläuft der Fluss Secaș, hier kommen viele Menschen aus der Stadt zusammen und picknicken gemeinsam. Wir haben uns sehr willkommen gefühlt und ganze Nachmittage am Fluss verbracht. Besonders beeindruckend, wie schnell sich die Besucher aus ein paar Steinen und einem Rost eine funktionierende Grillstation gebaut haben.

Alba Iulia: die Stadt der inneren Werte

Ein weiterer Ausflug hat uns nach Alba Iulia geführt, keine 20 Minuten von Sebeș entfernt. Von außen sieht man der Stadt nicht an, was sich im Kern verbirgt. Erstmal wirkt sie wie eine klassisch rumänische Stadt, ein bisschen kastig, ein bisschen gelebt, ein bisschen provisorisch. Doch tritt man durch die Tore der Zitadelle Alba Carolina, eröffnet sich eine ganz andere Welt.

Alba Iulia, zu österreichisch-ungarischer Zeit Karlsburg genannt, geht auf das römische Apulum zurück und ist eine der geschichtsträchtigsten Städte Rumäniens. Die sternförmige Festung Alba Carolina wurde im 18. Jahrhundert unter den Habsburgern gebaut, benannt nach Kaiser Karl VI. Ihre größte historische Bedeutung bekam die Stadt aber 1918: Hier wurde am 1. Dezember die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien beschlossen, ein Datum, das bis heute als rumänischer Nationalfeiertag gilt. Nicht nur die weitläufigen Parkanlagen, auch die Kirchen innerhalb der Zitadelle waren beeindruckend schön. Guten Kaffee gab es natürlich auch hier. Macht hier unbedingt einen Abstecher hin.

Burg Hunedoara: Corvin Castle und die Vlad-Țepeș-Legende

Von Sebeș machten wir uns auf den Weg zu unserer letzten Station in Rumänien, Timișoara. Auf dem Weg lag jedoch etwas, auf das wir uns schon lange gefreut haben: die Corvin-Burg in Hunedoara (Eisenstadt), auch Burg Hunedoara oder Corvin Castle genannt. Die gotisch-renaissancistische Burg ist wunderbar erhalten und toll zu entdecken. Rittersäle, Treppen und Verließe, hier kann man viel Zeit verbringen und noch mehr Treppen erklimmen.

Die Burg ist eng mit dem Namen Vlad Țepeș verknüpft, auf Deutsch Vlad der Pfähler, besser bekannt als Vorbild für Dracula. Geboren um 1431, gestorben um den Jahreswechsel 1476/1477, war Vlad dreimal Woiwode der Walachei. Seinen Beinamen bekam er erst nach seinem Tod, etwa ab 1550, wegen seiner Vorliebe, Feinde pfählen zu lassen, „Drăculea“ wiederum stammt von seinem Vater Vlad II., der Mitglied im Drachenorden war. An der Burg wird gern erzählt, Vlad habe hier im Verlies gesessen, als ihn der ungarische König Matthias Corvinus gefangen nahm. Historisch verbürgt ist das so nicht ganz, tatsächlich hielt Corvinus ihn zwölf Jahre lang in der Festung Visegrád in Ungarn fest, nicht in Hunedoara. Der Legende nach soll Vlad trotzdem hier eingesessen haben, und ehrlich gesagt, an einem Ort wie diesem will man diese Geschichte einfach glauben. Und nur falls sich jemand fragt, ob es dort auch was zu essen gibt. An den Buden vor der Burg gibt es wahnsinnig leckeres Langos.

Timișoara: unsere letzte Station

Timișoara war die letzte Station unserer Rumänien-Reise. Und boy, was für eine! Timișoara ist kaum zu vergleichen mit den anderen Orten, die wir gesehen haben. Mehr Altbauten, mehr klassische Innenstadt-Struktur, mehr Tourismus. Man spürt, dass Timișoara 2023 Kulturhauptstadt Europas war und dass einige europäische Gelder hier hingeflossen sind, und zwar wirklich gut eingesetzt wurden. Tolle Kirchen, schöne Gassen, einladende Restaurants.

Was uns aber noch mehr im Gedächtnis geblieben ist: die langgezogenen Parks mit vielen Spielgelegenheiten. Hier gab es keine eingezäunten Spielplätze, auf denen man stundenlang eingeschlossen war. Das Spielen hat sich einfach in den Lebensraum verteilt, den Familien mit allen anderen teilen, mit Spaziergängern, Sportlern, Dates. Dazwischen mal ein Popcornbüdchen oder ein Kaffeefahrrad (ok wir lieben Gastronomie).

Durch Timișoara fließt die Bega, ein Kanal, der von einem einzigen großen Grünstreifen begleitet wird. Für die Kleinen lässt sich besonders der Parcul Copiilor Ion Creangă, der Kinderpark, hervorheben. Ein weitläufiger Park entlang der Bega mit Spielgeräten für große und kleine Kinder. Und auch auf dem Wasser kann man sehr nette kleine Touren machen. Wir haben zum Beispiel die Piratentour gemacht, die für Bobby großartig war: jeder durfte sich verkleiden und mit Säbel und Hut über die Bega fahren.

Wir haben viel Tolles in Timișoara erlebt.
Waren in der Banatul Philharmonie zur Generalprobe eines Klavierkonzerts, sodass Bobby sein erstes klassisches Konzert erleben konnte. Es war auch nicht schlimm, dass wir nach der Hälfte mal raus mussten, weil Schostakowitsch dann doch nicht seinem Geschmack entsprach.
Waren im Universitätsviertel unterwegs und haben den Fanshop von Poli Timișoara gefunden, das Trikot trägt er noch heute mit Stolz, Lila-weiß gestreift ist ja auch groß.
Waren bei den rumänischen Turnmeisterschaften und konnten zu sozialistischer Musik Saltos und Grätschen sehen.
Haben eine Honig-Manufaktur entdeckt und uns für das ganze Jahr eingedeckt.
Und natürlich viele Second-Hand-Shops besucht und tolle Schätze gefunden.

Wir haben uns durch die Stadt treiben lassen, und sie hat uns mit offenen Armen empfangen.

Unser Fazit zu Rumänien mit Kindern

Und das ist auch unsere Empfehlung für Rumänien: Dieses Land gibt so viel, wenn man es zulässt. Wir waren im März und April dort, keine besonders einladende Zeit, wenn der Frühling auf sich warten lässt. Doch eisiger Wind hat uns nicht gestört (es gibt ja überall sehr guten Kaffee), denn wir waren überall willkommen. Wir haben so viele kleine Momente voller Wohlwollen erlebt, dass Rumänien einen festen Platz in unserem Herzen hat. Und wer jetzt noch zögert: WizzAir hat das Streckennetz massiv ausgebaut und bringt euch kostengünstig in viele verschiedene Ecken des Landes.

Unsere Tipps für eure eigene Rumänien-Reise

• Lernt das Land auch abseits der großen Touristenspots wie Brașov oder Sibiu kennen. Die sind bestimmt sehr schön, aber hört auf die Nuancen, die dazwischen liegen.
• Mietet euch gern ein Auto und erkundet auf eigene Faust. Abseits sehr guter Autobahnen sind gerade die Landstraßen interessant. Wir sind durch Dörfer gefahren, in denen Menschen traditionelle Kleidung tragen und der ein oder andere Pferdepflug im Einsatz ist. Das waren abgeschiedene Orte, die nicht für Touristen hergerichtet wurden, nur so seht ihr auch diese Seite des Landes. Auch die unterschiedlichen Bauweisen und die wechselnde Landschaft sind faszinierend zu beobachten.
• Vertraut auf den guten Kaffee. Der Cappuccino ist selbst in kleineren Städten keine Milchsuppe. Erstaunlich auch wie oft einem Single Origin Kaffee angeboten wird. Fühlt sich gentrifiziert-urban an, ist aber offenbar einfach Teil der rumänischen Kultur.
• Airbnb funktioniert gut, Booking auch, unser Hotel in Sovata haben wir direkt über die Hotelseite gebucht. Schaut einfach, wonach euch gerade ist.
• Das Essen war in vielen Restaurants in den größeren Städten sehr gut, an den meisten Orten nett. Besondere Gerichte sind uns nicht hängengeblieben, eher der ungarische Einfluss im Westen des Landes: Langos, Paprikasch, solche Sachen. Und die Langos waren saulecker, nicht zu vergleichen mit den fettigen Dingern vom Jahrmarkt in Deutschland, sondern fluffig, salzig, traumhaft.

Das war unsere Rumänien-Reise mit Kindern, von Cluj bis Timișoara. Merkt euch beide Teile gerne auf Pinterest, und schreibt uns in die Kommentare, welche Station euch am meisten reizt.

Lest hier unseren ersten Reisebericht Rumänien, denn ja, es gibt zwei, so toll und vielseitig war unser Urlaub in der südosteuropäischen Perle. Hier kommen unsere Rumänien Reisetipps und Teil eins unserer Route: von Cluj über das Salzbergwerk Turda bis zu den Salzseen von Sovata.

Anreise und was ihr für Rumänien wissen solltet

Geflogen sind wir mit der Airline unseres Vertrauens, WizzAir. Von Dortmund nach Cluj dauert der Flug etwa 2 Stunden und hat uns als dreiköpfige Familie mit einem großen Gepäckstück 160 Euro gekostet (nur Hinflug, zurück sind wir von Budapest geflogen und darüber könnt ihr mehr hier erfahren).

Bei der Einreise gibt es wenig zu beachten: Für Rumänien reicht ein Personalausweis oder Reisepass, mehr braucht es nicht. Kein Visum, keine weiteren Formalitäten. Es braucht auch keine eigene eSim, sondern ihn könnt (in den meisten Fällen) das Roaming aus eurem mobile Daten-Vertrag nutzen. Denn Rumänien gehört zur EU. Das Land hat aber weiterhin die eigene Währung, den Rumänischen Leu (RON). Ein Euro sind aktuell etwa 5 Lei, und mit Karte könnt ihr erstaunlich häufig zahlen, deutlich häufiger sogar als bei uns in Deutschland. Das liegt an der großen Bewegung gegen Schwarzgeld im Land: Die Nachvollziehbarkeit von Käufen ist wichtig, deshalb bekommt ihr auch wirklich überall einen Bon.

Am Ende unseres Aufenthalts in der Stadt Cluj haben wir uns ein Auto gemietet, um flexibel reisen zu können. Abgeholt am Flughafen in Cluj, abgegeben am Flughafen in Timișoara. Hat super geklappt. Dacia ist die Automarke, die in Rumänien am meisten vertreten ist, und was soll ich sagen: Wir sind Fans geworden.

Die Straßen sind gut ausgebaut, doch wer lieber mit dem Zug reist, bucht bei der Bahngesellschaft CFR Călători, ganz einfach per App oder am Schalter. Am Ende unserer Reise sind wir von Timișoara hoch nach Budapest mit dem Zug gefahren, das hat gut geklappt. Natürlich sind es nicht die modernsten Züge, aber bequem waren sie umso mehr. Es braucht ein bisschen Geduld, denn die Geschwindigkeit ist eher gering. Und Verspätungen hatten wir natürlich auch.

Mit Ruhe im Gepäck kann man gut Zug fahren. Wer die nicht hat, sollte es sein lassen.

Erste Station: Cluj, die heimliche zweite Hauptstadt Rumäniens

Cluj, offiziell Cluj-Napoca, liegt im Norden Rumäniens und gilt vielen als heimliche zweite Hauptstadt des Landes. Rund 300.000 Menschen leben hier, das macht Cluj zur zweitgrößten Stadt Rumäniens. Prachtvolle Altbauten direkt neben kastigen Plattenbauten. Cluj ist Universitätsstadt, und das merkt man. Man spürt Bildung, man spürt Studierende, die Stadt ist gleichzeitig alt und jung. Auf der anderen Seite sieht man auch viele moderne Hochhäuser und Bürokomplexe internationaler Unternehmen. Cluj ist nämlich auch ein Wirtschaftsstandort. Für viele Einheimische wird es dort immer teurer.

Sechs Tage haben wir hier verbracht und richtig gut gegessen. Ob traditionelle, moderne oder internationale Küche, ob chic oder bodenständig, in Cluj gibt es wirklich viele gute bis sehr gute Restaurants, und was als Familie immer wichtig ist: Man kann auch zu unorthodoxen Zeiten essen gehen. Mit Kind ist es manchmal kompliziert, ein Restaurant zu finden, das gerade dann offen hat, wenn der Hunger kommt und die Müdigkeit nicht zu groß ist. Zudem bekommt man überall sehr sehr guten Kaffee. Nach Flat White oder Single Origins müsst ihr im Zentrum nicht lang suchen.

Um die Kathedrale herum liegt das Zentrum mit großem Platz und Museum, doch die Gassen drumherum sind mindestens genauso besonders. Neben dem urbanen Flair der Stadt begeistern vor allem die zahlreichen großzügigen Grünflächen, die sich entlang des Flusses Kleiner Somesch durch die Stadt ziehen. Dort sind alle Generationen vereint: Menschen gehen spazieren, unterhalten sich auf den Bänken oder spielen auf den Wegen. Rund ums zentral gelegene Stadion, die Cluj Arena, findet man viele Spielplätze und kleine Snackbuden. Auf der anderen Flussseite könnt ihr im Cetatuia Park eine tolle Ausschicht über die Stadt genießen. Wir haben uns hier richtig wohlgefühlt.

Nicht weit vom Zentrum ist das Zoologische Museum. Und auch das ist super: präparierte Tiere in alten Holzvitrinen, vom Schmetterling bis zu Luchs und Bär. Hier lässt sich wunderbar Zeit verbringen. Wer noch mehr grün sucht, ist rund um das Ethnologische Museum gut aufgehoben.

Auch Vintage-Stores gibt es einige, wie zum Beispiel „Reuse urban vintage and brands“ in der Strada Iuliu Maniu 40. Mein Kaschmir-Polo-Shirt von dort trage ich bis heute viel und freue mich jedes Mal wieder darüber.

Die Spielplätze in Cluj sind übrigens sehr gut. Es ist nicht alles neu, und das ein oder andere Gerät quietscht massiv, aber man kann super dort spielen. Und fast immer gibt es Toiletten in der Nähe – warum gibt es das in Deutschland so selten?

Salzbergwerk Turda

Für uns ging es weiter Richtung Osten, mit einem Zwischenstopp im Salzbergwerk Turda, der Salina Turda. Ganz faszinierend. Es geht rund 120 Meter unter die Erde, und die Luft ist ganz besonders.

Angekommen erwarten euch Spielplätze, Minigolf und Bowling, sogar Coworking-Spaces, und zwei Seen, auf denen man Boot fahren kann. Sogar ein Spa könnt ihr nutzen. Ein bisschen unheimlich, ein bisschen faszinierend, auf jeden Fall ein Muss für jeden Besuch in der Gegend.

Die Salzmine hat jeden Tag von 9:00 bis 18:00 Uhr offen, wobei um 17:00 die letzten Besucher reingelassen werden. Wir waren an einem Wochentag da, und mussten weder anstehen noch war es voll unten. Tickets kosten ca. 15 Euro pro Person, für Kinder 9 Euro bzw. unter 3 Jahren ist es kostenlos. Ihr könnt sie vorab digital kaufen, oder vor Ort. Noch ein Hinweis: unten gibt es keine Gastronomie – auch aus hygienischen Gründen.

Sovata: Salzsee im Osten Rumäniens

Unser nächstes Ziel war Sovata, ein Kurort im Osten Rumäniens mit rund 10.000 Einwohnern. Bekannt für seine besondere Luft, ist Sovata vor allem im Winter heißbegehrt, dann als Station für Wintersport, mit gut belegten Chalets im Umkreis. Im Sommer zeigt der Ort eine ganz andere Seite: die der Salzseen. Der Bärensee, mitten in Sovata gelegen, hat einen so hohen Salzgehalt, dass man wie im Toten Meer darauf treibt, mit warmen Wasserschichten direkt unter der Oberfläche. Wir waren im Frühjahr da, Sovata war zu der Zeit ein ruhiger, kleiner Ort, an dem sich gut ein bis zwei Tage verbringen lassen.
Besonders die Architektur in Sovata ist ganz einprägsam und erinnert an einen Wes Anderson-Film.

Das Hotel Crystal war sehr nett und alle Menschen freundlich, die Bar am Abend hatte gute Drinks, und das Essen war vollkommen ok. Geheimtipp: Am Wochenende ist es dort immer sehr voll, weil die Familien aus Bukarest hochfahren. Die Strecke sind rund 300 Kilometer, gerechnet werden sollte mit gut vier Stunden Fahrzeit, ein beliebter Ausflug aus der Stadt also. Bucht am besten unter der Woche.

Unser Hotel hatte einen Spa-Bereich mit großer Kinder-Rutsche und mehreren Becken. Auch hier begegnete uns das Salz wieder: ein Becken war gefüllt mit warmen Salzwasser, so dass man auf der Oberfläche treiben konnte. Das hat unserem Sohn Bobby richtig gut gefallen, für die große Rutsche war er noch ein bisschen zu klein.

Massagen war nicht kräftig, sondern sehr sanft, darauf solltet ihr euch einstellen, wenn ihr feste Thai-Massagen gewohnt seid. Ich hatte anderes erwartet, gemäß dem Vorurteil der vermeintlichen Schroffheit der Osteuropäer. Wir wurden überall freundlich aufgenommen, nicht nur im Gastgewerbe, sondern auch bei fast allen Begegnungen auf der Straße oder im Park.

Und jetzt?

Rumänien mit Kindern zu bereisen ist wunderbar: gutes Essen, freundliche Menschen, spannende Orte auf kleinem Raum, und eben diese Salzseen und Salzbergwerke, die es so woanders kaum gibt. Wenn ihr überlegt, einen Familienurlaub in Rumänien zu planen, kann ich es nur empfehlen: Bucht einfach und entdeckt Rumänien, die Vorurteile stimmen nicht.

Lest im zweiten Teil die andere Hälfte unserer Route, die ohne Salz, aber mit Burg und Pirat weitergegangen ist. Merkt euch diesen Artikel gerne auf Pinterest für eure eigene Rumänien-Planung, und schreibt uns in die Kommentare, was euch an Rumänien am meisten überrascht.

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Unsere Route: vier Tage Athen, drei Tage Delphi mit Basis in Arachova, danach zwei Nächte am Meer in Eretria. Und zurück zum Flughafen. Für eine gute Woche war das genau richtig.

Warum griechische Mythologie bei Kindern zündet

Kinder merken sich Götternamen, Stammbäume und Verwandtschaftsverhältnisse in einer Geschwindigkeit, bei der Erwachsene nur staunend danebenstehen. Bobby weiß alles über Zeus, Hera, Athene und Poseidon. Der Grund ist ziemlich einfach: Die griechischen Sagen sind keine Moralgeschichten mit erhobenem Zeigefinger. Es sind Familiengeschichten mit Streit, Eifersucht, Rache und ziemlich schlechten Entscheidungen. Nur eben von Göttern. Das ist für Kinder unmittelbar verständlich, weil es im Kern um Dinge geht, die sie kennen. Und weil jede Figur eine eigene Macke hat, bleibt sie hängen.

Was bei uns den Ausschlag gegeben hat: die Hörbücher von Dimiter Inkiow, gesprochen von Peter Kaempfe. Die Sagen sind dort so erzählt, dass Kinder mitkommen, ohne dass die Geschichten verkindlicht werden. Offiziell sind sie ab 7 Jahren empfohlen, Bobby hat sie mit 5 schon rauf und runter gehört, und ich würde sagen: ab 5 geht das, wenn das Kind gern zuhört. Kleiner Zufall am Rande, Inkiow wurde in Bulgarien geboren, wo wir im Jahr davor unterwegs waren. Wenn ihr wissen wollt, wie das war, hier geht es zu unseren Bulgarien Reisetipps.

Wer die Geschichten kennt, steht in Delphi nicht vor Steinen, sondern vor dem Orakel.

Athen Reisezeit: warum die Herbstferien passen

Wir waren Ende Oktober bis Anfang November dort. Tagsüber angenehm warm, abends Pulli-Wetter.

Grob zur Orientierung:

• April bis Mai: mild, grün, gut für Stadt
• Juni bis August: sehr heiß, auf der Akropolis kaum auszuhalten, teuer
• September bis November: unsere Empfehlung, warm genug, deutlich leerer, günstiger
• Dezember bis März: kühl, aber die Akropolis kostet nur die Hälfte

Für Familien, die an Ferienzeiten gebunden sind, ist das der Punkt: Die Herbstferien sind bei Athen ausnahmsweise mal nicht der Kompromiss, sondern die beste Zeit.

Anreise: Direktflug ab Hamburg

Wir sind mit zwei verschiedenen Airlines geflogen, hin mit der einen, zurück mit der anderen. Beide fliegen Hamburg–Athen direkt in gut drei Stunden.

Aegean Airlines hat 300 € gekostet und war extrem kinderfreundlich. Die Kinder bekommen ihr Essen zuerst, noch vor allen anderen Gästen, dazu ein kleines Spielzeug und ein freundliches Wort. Das ist keine Kleinigkeit, wenn man mit einem hungrigen Fünfjährigen in Reihe 24 sitzt.

Sky Express hat 220 € gekostet, war solide und zuverlässig, aber ohne diese Extras. Damit macht man auch nichts falsch.

Vom Flughafen sind wir mit der Bahn in die Stadt gefahren. Die Anbindung ist gut, aber ein Hinweis, den ich vorher gern gehabt hätte: Die Beschilderung ist auf Griechisch, nicht in lateinischer Schrift. Wir sind in den falschen Zug gestiegen, dramatisch war das aber nicht, denn die Linien fahren ohnehin in ähnliche Richtungen.

Unsere Unterkunft: Airbnb im 50er-Jahre-Stil

Wir hatten ein Airbnb, das wirklich schön war. Mit Liebe eingerichtet, 50er-Jahre-Möbel, ein großer Balkon. Das Viertel gilt als mittelsicher, wir haben uns dort aber durchgehend wohlgefühlt. Mein Rat: Lasst euch von solchen Einordnungen nicht abschrecken und macht eure eigenen Erfahrungen. Wer nur in den „sicheren“ Vierteln bucht, sieht von einer Stadt am Ende sehr wenig.

Die Akropolis mit Kind: unser bester Tipp

Unsere Gastgeberin hat uns den Tipp gegeben, der den ganzen Athen-Aufenthalt geprägt hat: Von November bis März ist der Eintritt zur Akropolis jeden ersten Sonntag im Monat kostenlos. Wer in den Herbstferien reist, erwischt das mit etwas Glück genau.

Was ihr dabei wissen solltet: An diesen Tagen kann man die Tickets nicht online buchen, sondern muss sie vor Ort abholen, und entsprechend voll wird es. Wir waren gegen 9 Uhr da. Die große Welle kam erst ab 10, und dann wurde es oben wirklich eng. Also: früh hin, das ist der ganze Trick.

Die Akropolis selbst ist überwältigend. Der Blick über die ganze Stadt, die Tempelreste, und diese Geschichte, die so alt ist und trotzdem direkt vor einem steht.

Unser Tipp für Kinder: Bobby hatte zum Geburtstag kurz vorher eine kleine Kinderkamera bekommen und fotografierte einfach alles, was ihn interessiert. Das hat er stundenlang gemacht. Kinder gucken viel genauer hin, wenn sie einen eigenen Auftrag haben, statt nur zuzuhören, was Erwachsene erklären.

Das Akropolis-Museum lohnt sich ebenfalls. Es gibt Stationen für Kinder und einiges zu entdecken, was über Vitrinen hinausgeht. Zudem findet man dort einen schönen Museums-Shop und ein nettes Restaurant, so dass man eigentlich auch den gesamten Tag rund um die Akropolis verbringen kann. Eure Urlaubslektüre könnt ihr übrigens im Museums-Shop besorgen. Dort gibt es viele griechische Sagen für Kinder in deutscher Sprache und zu fairen Preisen.

Was Athen sonst noch kann

Athen wird oft als laut und grau beschrieben. Wir haben etwas anderes gefunden.

Die Parks. Athen ist überraschend grün. Im Stadtpark gibt es nicht nur gute Spielplätze, sondern auch eine erstaunliche Tierwelt: Kanarienvögel, Schildkröten, sogar Affen. Wir haben dort mehr Zeit verbracht als geplant.

Die Honigmesse. Wer uns kennt, weiß, wie es um unsere Honigliebe steht. Wir sind mitten in den Athener Honigmarkt gestolpert und konnten uns einmal quer durchprobieren. Warum Honig bei uns immer im Koffer landet, könnt ihr hier nachlesen.

Das Goulandris-Museum. Die Basil & Elise Goulandris Foundation liegt in Pangrati, direkt am Panathinaiko-Stadion, dem alten Marmorstadion. Tolle Ausstellung, angenehme Größe, beeindruckendes Gebäude. Und eine gute Größe, die mit Kind wunderbar ist.

Das Essen. Ich denke noch oft an den Abend in einer kleinen Ouzeria zurück, an dem einfach alles gestimmt hat. Bobby hat Insights aus der Kita geteilt, wir haben wahnsinnig gut gegessen. Einfach und aromatisch. Ich hab sie euch oben verlinkt. Und überhaupt: Bobby hat bei fast jedem Essen einen griechischen Salat dazu geordert (was außerhalb dieser Tage in Griechenland nie passiert). Deshalb hier auch ein großes Kompliment an die griechische Esskultur.

Griechischer Eiskaffee. Wie kann man ihn nicht lieben? Süß, kalt, erfrischend, schaumig. Gibt es an jeder Ecke, kein fancy nitro coffee, sondern echter Nescafé mit Zucker.

Unabhängige Designer. In der Straße rund um den Bike Shop „The Real Intellectuals“ findet ihr von Vintage bis zum Leinen-Mode-Atelier alles. Lasst euch ruhig ein bisschen durch die kleinen Gassen treiben.

Delphi: mehr als eine Ruine

Nach vier Tagen in Athen haben wir uns einen Mietwagen genommen und sind Richtung Delphi gefahren. Übernachtet haben wir im Nachbarort Arachova, in einer kleinen Pension, drei Nächte.

Arachova ist schön und gleichzeitig ein bisschen sonderbar. Es kam eine leichte St.-Moritz-Stimmung auf, wegen der vielen Pelzmäntel. Ein Bergort, der sich für den Winter herausputzt, während wir in Herbstjacken durchliefen.

Delphi hat mich überrascht. Ich hatte eine einzelne Ruine erwartet, tatsächlich ist es ein weitläufiges Gelände, auf dem man die Grundrisse zahlreicher Tempel noch erkennen kann, mit einem Stadion ganz oben. Wir haben gut zwei Stunden damit verbracht, alles abzulaufen und zu entdecken. Das Museum direkt nebenan lohnt sich ebenfalls.

Wer mit Kind kommt: Es geht gut bergauf. Gutes Schuhwerk und Wasser mitnehmen. Oder einfach eine leere Flasche, es gibt auf jeden Fall auch eine Quelle zum Wasser auffüllen.

Eretria: zwei Nächte am Meer

Unsere letzte Station war das Amaronda Resort in Eretria. Und hier hatten wir wirklich Glück: Wir waren die allerletzten Gäste der Saison. Zwei Nächte, drei Tage all-inclusive, Bungalow direkt am Meer, für insgesamt 180 € zu dritt.

Zum Baden war es dann doch zu kühl. Aber dem Meer zuzusehen, zu lesen, und nach einer Woche Stadt einfach nichts zu tun, das war genau der richtige Abschluss.

Was wir noch auf die Liste setzen würden

• Kap Sounion mit dem Poseidon-Tempel, gut als Tagesausflug ab Athen und mythologisch ein perfekter Anschluss
• Nafplio auf dem Peloponnes, hübsche Altstadt, gut mit Kind
• Mykene, für alle, die nach Delphi noch mehr Antike wollen

Fazit: Athen in den Herbstferien

Eine Woche Athen mit Kind hat gezeigt, dass man in den Herbstferien nicht zwingend an den Strand muss. Die Stadt war merklich ruhiger als in den warmen Monaten, wir haben viel gesehen, ohne uns zu hetzen, und Bobby ist mit deutlich mehr Wissen zurückgekommen, als jedes Museum vermitteln könnte.

Wenn ihr ein Ferienziel sucht, das bezahlbar bleibt, nur drei Stunden entfernt ist und Kinder tatsächlich packt, statt sie nur zu bespaßen: Athen.

Wart ihr schon mit Kindern in Athen, oder steht Griechenland bei euch auf der Liste? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, welche Hörbücher und Kinderbücher unsere Reisen vorbereiten, sagt Bescheid, dann machen wir daraus einen eigenen Artikel.

Es war Herbst, und wir wollten nochmal für eine Woche wegfahren und den kommenden grauen Tagen etwas davorsetzen. Etwas neues erleben, nicht zu weit weg, ein bisschen Sonne: gern. Unsere Wahl fiel auf Bulgarien. Bulgarien war für uns immer in erster Linie mit dem Goldstrand verbunden, die Hauptstadt Sofia nur wegen dem schönen Namen im Gedächtnis. Doch Bulgarien hat viel zu bieten, und ich nehme euch mal mit auf die Route unserer Familienreise. Denn spätestens nach dieser Woche wussten wir: Bulgarien ist ein unterschätztes Reiseziel Osteuropas. Und für Familien in der Ferienzeit ist es aus einem sehr praktischen Grund interessant. Mehr erfahrt ihr in unseren Bulgarien Reisetipps für eine Woche mit Kind.

Wir sind von Sofia runter nach Bansko gefahren, von Bansko an einem Tag nach Rupite und zurück, und von Bansko dann final zum Flughafen in Sofia gefahren. Das war eine super Route für eine Woche Bulgarien.

Bulgarien Reisezeit: nicht nur im Oktober eine gutes Ziel

Wir hatten tagsüber 22 Grad und Sonne, abends und nachts wurde es deutlich kühler. Für eine Woche mit Wandern, Stadt und heißen Quellen war das ideal, so dass wir Bulgarien im Oktober auf jeden Fall empfehlen können.

Grob zur Orientierung für die perfekte Reisezeit Bulgarien:

• Mai bis Juni: alles grün, angenehme Temperaturen, wenig los
• Juli bis August: heiß, vor allem in Sofia und im Landesinneren, aber Hochsaison an der Küste
• September bis Oktober: unsere Empfehlung, warm genug, leer, günstig
• Dezember bis März: Skisaison in Bansko, andere Reise, andere Preise

Sofia: eine Stadt, die man sich erarbeiten muss

Sofia selbst ist eine Stadt mit Charme, der sich vielleicht nicht immer auf den ersten Blick erschließt. Die Häuser haben eher einen Ost-Charme, mit Fassaden, die ihre beste Zeit hinter sich haben, und dem ein oder anderen baufälligen Haus. Es gibt viele kleine Geheimnisse, die es sich lohnt, zu entdecken. Wie zum Beispiel die Galerie Swimming Pool Projects. Sie liegt auf einer Dachterrasse und hat ihren Namen von dem leeren Pool, der dort oben steht. Man hat einen der besten Blicke über die Stadt und kann weit bis zum Vitosha-Berg gucken. Mehr erfahrt ihr hier über eines der Projekte, die hoch oben auf den Dächern stattfinden.

Sofia im goldenen Oktober-Licht ist auf jeden Fall eine bleibende Erinnerung

Die Alexander-Newski-Kathedrale ist natürlich beeindruckend, die solltet ihr auf jeden Fall besuchen.

Was uns überrascht hat: das viele Grün. Ein riesiger Park zieht sich durch die ganze Stadt, was mit Kind Gold wert ist.

Was in Sofia mit (und natürlich auch ohne) Kind außerdem gut funktioniert:

• Im Borissowa-Gradina-Park Zeit verbringen und die Spielplätze entdecken
• Lost Places: das verfallende Schwimmbad im Park sah beeindruckend aus und erinnerte an eine längst vergangene Zeit

• Vintage Shopping, Sofia hat eine gute Second-Hand-Szene
• der Womens-Markt, und die Zentralmarkthalle: hier kann man Obst, Gemüse, Trockenfrüchte, Tee, Snacks und noch viel mehr kaufen. Besonders gefallen haben uns die Woll-Artikel, das Geschirr, und natürlich auch der Honig.
• Museen, mit Pausen dazwischen. Als wir da waren, war die Nationalgalerie leider geschlossen, aber wir sind hier und da immer wieder an interessanten Ausstellungen vorbei gekommen.

Kulinarisch merkt man die Nähe zu Griechenland deutlich. Viele griechische Lokale, gutes Gemüse, leckerer Wein – zu Preisen, bei denen man zweimal auf die Karte schaut.

Bansko: Bergstadt vor der Saison

Von Sofia nach Bansko sind es gut zwei Stunden. Die Route führt durch Pirin und Rila (hier lohnt sich auch ein Abstecher zum Kloster, das wirklich toll aussieht), an Bergbächen entlang, durch Wälder. Die Strecke ist wirklich wunderschön, insbesondere im Herbst, wenn das Laub der Bäume seine Farben wechselt und die Sonne tief steht.

Bansko ist Bulgariens bekanntestes Skigebiet und regelmäßig Austragungsort von Alpin-Weltcuprennen. Im Oktober merkt man davon nichts. Die Stadt wirkt vor Saisonstart etwas trist, halb geschlossen, ein bisschen im Wartemodus. Das historische Zentrum mit den Steinhäusern und Kopfsteinpflastergassen haben wir tatsächlich erst am letzten Abend gefunden, ein Fehler, den ihr nicht wiederholen müsst: Es ist der schönste Teil der Stadt.

Unser Hotel Amira Boutique Hotel Bansko hatte einen sehr schönen Wellnessbereich mit Pool, Whirlpool, Sauna und Massage-Angebot. Im tiefen, großen Becken war ein Kinderbecken eingelassen, so dass man gut nebeneinander schwimmen konnte. Für drei Nächte haben wir etwas unter 300 € gezahlt. Das Hotel war wirklich familienfreundlich, das hat man beim Personal und den Gästen gespürt. Wer in Bansko sucht: Die Skihotel-Infrastruktur bedeutet im Herbst großzügige Zimmer, Wellness und Halbpension zu Preisen, die in den Alpen undenkbar wären.

Gewandert sind wir im Pirin-Nationalpark. Das war wirklich wunderschön, leicht zu erreichen, und für Wander-Neulinge wie uns der perfekte Ausflug. Wir sind so 2-3 Stunden gewandert, Bobby hat Stöcker gesucht und alles erkundet, wir haben weiter unten am Wasser Rast gemacht und einen kleinen Staudamm gebaut – ein perfekter Tag in der Natur war das. Und obwohl die Sommersaison von Wanderern im Ausklang war, und der Winter noch nicht begonnen hatte, konnten wir in einer kleinen Hütte einkehren und sehr gut essen. Bansko: zu empfehlen.

Rupite: heiße Quellen an der griechischen Grenze

Der Tagesausflug, auf den wir uns am meisten gefreut hatten. Rupite liegt ganz im Südwesten, direkt an der griechischen Grenze, gut zweieinhalb Stunden von Bansko. Von hier aus kann man auch gut Nordmazedonien erkunden, Rupite liegt direkt an den Grenzen. Und glaubt uns, diesen Ort solltet ihr wenn ihr Bulgarien mit Kindern bereist unbedingt besuchen.

Aus dem Boden tritt dort Thermalwasser mit bis zu 70 Grad aus. Wichtig für alle, die mit Kind hinfahren: Die Austrittsstelle ist heiß, aber das Wasser kühlt sich immer weiter ab, so dass es Becken/Pfützen mit jeglicher Temperatur gibt. Man verbrennt sich hier nicht. Rund um die Quelle wurde eine kleine Badeanstalt gebaut, mit nach Geschlechtern getrennten Schwefelbecken auf angenehmer Temperatur. Dort kann man liegen, es blubbert neben einem, und es riecht ordentlich nach Schwefel. Bobby hat die Becken mehr geliebt als die Matschpfützen.

Rupite ist der Ort, an dem die Seherin Baba Wanga lebte. Die Kirche, die sie dort errichten ließ, steht direkt neben den Quellen und ist einer der eigenwilligsten Orte, die wir in Bulgarien gesehen haben. Wer sich für den Ort interessiert, sollte die halbe Stunde mitnehmen.

Von allen Bulgarien Geheimtipps, die wir mitgebracht haben, ist Rupite der, den ich am ehesten weitergebe. Es heißt, dass dort ein großer Hotelkomplex wachsen soll, der die Quellen dann einzäunt. Aktuell sind sie ganz unspektakulär gelegen, aber das macht den Charme auch aus. Also: schiebt die Reise nicht auf, sondern schaut im nächsten Urlaub mal vorbei.

Georgien ist schon seit ein paar Jahren für manche Deutsche Urlauber auf dem Radar: wir finden – noch viel zu wenig! Denn dieses Land ist besonders: besonders lecker, herzlich, warm. Das Licht ist toll, die Natur auch, und es gibt so viel zu entdecken. Und mit Kind reist es sich wunderbar.

Erfahrt hier unsere gesammelten Georgien Reisetipps aus zwei Reisen in den Kaukasus: was ihr vor der Einreise wissen müsst, was ihr unbedingt machen müsst, und was ihr vielleicht noch nicht über das Land im Osten wusstet. Ein ehrlicher Georgien Reiseführer.

Anreise: mit Wizz Air nach Kutaissi

Wir sind mit Wizz Air geflogen, der Airline unseres Vertrauens. Wizz Air hat viele Ziele im Osten Europas im Angebot, und neben den geringen Preisen ist der Service vollkommen in Ordnung. Ein Tipp: wenn man bei Wizz Air für den günstigsten Flug ohne Service-Leistungen bucht, muss man sich selbst online einchecken. Der Check-in am Flughafen kostet extra.

Wir sind von Hamburg nach Kutaissi und zurück geflogen. Das war ein Direktflug mit rund vier Stunden Flugzeit. Für den gesamten Flug haben wir zu dritt mit einem Aufgabegepäck 350 Euro bezahlt. Alternativ kann man auch nach Tiflis fliegen, da gibt es von Hamburg aktuell keinen Direktflug – aber der Zwischenstopp in Istanbul ist unkompliziert.

Der Flughafen Kutaissi liegt knapp 20 Kilometer westlich der Stadt, die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Es ist ein kleiner, moderner Flughafen, auf dem sich auch ein paar Stunden Wartezeit gut aushalten lassen.

Kutaissi: die unterschätzte Dritte

Kutaissi liegt in der Region Imereti im Westen Georgiens, zwischen Tiflis und Batumi. Mit rund 135.000 Einwohnern ist sie die drittgrößte Stadt des Landes, und die meisten Besucher fahren nach der Landung direkt weiter. Ein Fehler, finden wir. Die Stimmung ist ruhig, ein bisschen kleinstädtisch, und genau das mochten wir.

Geschlafen haben wir im Communal Kutaissi, ein Hotel, in das ich jederzeit zurückkehren würde. Traumhaft schöne Zimmer, ein Pool in perfekter Größe, und das Restaurant unten können wir uneingeschränkt empfehlen: richtig gutes Frühstück, tolle Snacks, gute Drinks.

Was ihr in Kutaissi machen solltet:

Mit der Seilbahn über den Fluss auf den kleinen Hausberg fahren. Oben wartet der Ausblick über die Stadt, und natürlich ein kleiner Vergnügungspark, wie soll es anders sein im Osten: Kinderkarussell mit Holzboden und zuckersüßen Pferden, quietschendes Riesenrad. Den Rückweg kann man gemütlich durch die Natur zu Fuß gehen.

Die Bagrati-Kathedrale thront ebenfalls über der Stadt, etwa 20 Minuten Fußweg. Sie gehörte zum UNESCO-Weltkulturerbe, verlor den Titel aber wieder, weil bei der Restaurierung zu viele moderne Elemente verbaut wurden. Ansehen lohnt sich trotzdem.

Street Art suchen: Kutaissi hat richtig große Wandgemälde, und wer sie sucht, entdeckt nebenbei Ecken, die man sonst übersehen hätte.

Durch die Markthalle schlendern. Hier gibt es alles, und hier lässt sich Zeit wunderbar verstreichen. Überhaupt: Die Restaurants der Stadt sind nicht fancy, aber warmherzig, mit klassisch georgischer und auch ukrainischer Küche.

Für Tagesausflüge ist Kutaissi ideal: Die Höhle des Prometheus liegt nur 40 Minuten entfernt, dazu kommen Canyon-Touren (Okatse oder Martvili) und der Kinchkha-Wasserfall in Zeda Kinchkha, ein Ziel, das in kaum einem Georgien Reiseführer steht. Wer einen Tag mehr hat: Die Katskhi-Säule bei Chiatura, ein Kloster auf einem riesigen Felsen, ist ein Abstecher Richtung Nordosten. Verrückt und absolut sehenswert.

Akhaltsikhe: Übernachten in der Festung

Akhaltsikhe ist die Hauptstadt der Region Samzche-Dschawachetien, knapp 20.000 Einwohner, und wir hatten hier etwas Besonderes vor: schlafen in einer Festungsanlage.

Die Festung Rabati aus dem 9. Jahrhundert ist das Wahrzeichen der Stadt und ein Symbol für Toleranz: Innerhalb der Mauern stehen eine Moschee, eine orthodoxe Kirche, eine katholische Kirche und eine Synagoge. Die Anlage ist toll erhalten, man kann hier Stunden verbringen, und die Restaurants innerhalb der Festung können wir definitiv empfehlen.

Das Beste: Auf der Festung liegt das Gino Wellness Hotel, zu einem fast unverschämt günstigen Preis, inklusive Spa mit Whirlpool und Saunalandschaft. Für Bobby war es ein Highlight der Reise. Er liebt Ritter und Burgen und kennt schon einige von unseren Reisen. Von unserer Burgen-Tour durch Rumänien erzählen wir euch bald mehr.

Von Akhaltsikhe aus lohnt der Tagesausflug nach Wardsia, rund 60 Kilometer weiter südlich: eine Höhlenstadt, deren Wohnungen direkt in den Fels geschlagen wurden. Historisch, spektakulär, unbedingt einplanen.

Kachetien und Telawi: Wein und Weite

Zum Schluss noch ein kleiner Geheimtipp das Chateau Mere in Telawi. Es liegt in der Weinregion Kachetien. Ein wunderschönes Hotel, Weinberge, der perfekte Ort zum Ankommen und Loslassen. Praktisch: Wer über Tiflis fliegt, ist von Telawi in rund 75 Kilometern am Flughafen.

Tiflis: die Hauptstadt in kurz

Tiflis verdient einen eigenen Artikel, deshalb hier nur das Wichtigste: das Riesenrad mit Erlebnispark auf dem Berg, mit perfektem Blick über die Stadt. Die Seilbahnfahrt hinauf zur Festung Narikala. Eine Behandlung in den Schwefelbädern mitten in der Stadt.

Vintage-Shopping und lokale Designer, wie zum Beispiel Yuliko&Friends oder Man in Town.

Und ein bisschen Hipness im Community Space der Fabrika oder im Boutique Hotel Stamba (Fun Fact: hier hat sich früher ein Casino hinter der Bücherwand versteckt).

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Wenn ihr vor habt, nach Georgien zu fahren, erfahrt hier, wie ihr ein bisschen weniger schnell als Tourist auffallt.

Georgisches Essen: oder besonders viel Spaß am Essen

Fangen wir an mit dem Klassiker der georgischen Küche: Khinkali (auch Chinkali). Es sind Teigtaschen, die ursprünglich aus den Bergregionen des Kaukasus stammen, insbesondere aus Pschawi, Mtiuleti und Chewsuretien, Hochgebirgsprovinzen nördlich von Tiflis. Dumplings, Pierogis: so einige Kulturen machen Teigtaschen, die in Wasser oder Brühe gekocht werden. Das Besondere der Khinkali? Diesen georgische Nationalgericht sieht aus wie kleine Geldsäckchen. Entweder beißt man ein kleines Loch in das Säckchen und zutcht zuerst den Sud aus, bevor man mehr isst. Oder, so machen es die Experten, man nimmt den ganzen Beutel in den Mund. Aber: der Schluss bleibt übrig. Der dicke Teigknoten an der Spitze heißt auf Georgisch k’udi, Schwanz. Nur Fremde essen ihn mit.

• Die klassische Bergvariante, Khevsuruli, besteht nur aus Fleisch, Zwiebeln, Salz und Pfeffer, keine Kräuter.
• Die Stadtversion aus Tiflis, Kalakuri, enthält dagegen viel frischen Koriander. Entweder mit Lamm und Rind gefüllt, mit Zwiebeln und Koriander, oder vegetarisch mit Pilzen.
• Khinkali mit Käse gibt es auch, aber waren nicht unsere Favoriten.

Walnüsse: die heimliche Hauptzutat Georgiens

Walnüsse stecken in fast allem: in Vorspeisen, Saucen, Salaten, Süßigkeiten. Am bekanntesten ist Walnusspaste, die mit Knoblauch, Koriander und Safran gemahlen wird und als Basis für Pkhali, Badrijani und viele weitere Gerichte dient. Georgien gehört zu den ältesten Walnussanbaugebieten der Welt, und das schmeckt man. Die Nüsse sind frischer, öliger, intensiver als das, was man aus dem Supermarkt kennt.

Dann, mein Leibgericht der georgischen Küche: Khachapuri Adjaruli (auch Chatschapuri Adjaruli), in unserem Haushalt „Schiffchen“ genannt. Zum ersten Mal habe ich es in Borjomi gegessen, auch darum liebe ich den Ort in den georgischen Bergen. Hier könnt ihr noch ein bisschen mehr über Borjomi, inklusive tollen Hoteltipp, erfahren.
Das Adjaruli Khachapuri kommt aus Adscharien, der südwestgeorgischen Schwarzmeerprovinz mit Hauptstadt Batumi. Es ist eines von über vierzig regionalen Käsebroten, die in Georgien als Khachapuri bekannt sind. Die Form ist keine Laune: Das Brot soll die Schiffe der adscharischen Seefahrer symbolisieren, das Eigelb die untergehende Sonne und der Käse die See. Ein richtig georgisches Nationalgericht (neben Khinkali).

Ein Hefeteig wird mit Käse gefüllt, traditionell eine Mischung aus Sulguni und Imeruli. Sulguni ist mildsalzig, elastisch und zieht Fäden; er erinnert an Mozzarella. Imeruli ist weicher und bröckeliger, vergleichbar mit einem milden Feta. Kurz vor Ende der Backzeit kommt ein rohes Eigelb auf das Schiff, dazu ein Stich Butter. Sobald das Gericht serviert wird, verrührt man den heißen Käse mit dem Ei und der Butter und isst dann wie bei einem kleinen Käsefondue: Brot vom Rand abbrechen und durch den Käse ziehen. Bobby liebt Khachapuri. Wer würde anderes denken, ist das Schiffchen doch die offizielle Erlaubnis, mit dem Essen zu spielen.

Tarkhuna: das giftgrüne Kultgetränk der georgischen Küche

Limonade in Georgien ist meist leuchtendes Giftgrün im Glas. Tarchuna wurde 1887 vom georgischen Apotheker Mitrophane Laghidse erfunden, als er Estragonsirup mit kohlensäurehaltigem Wasser mischte. Süß, kräuterig, mit einem Hauch von Anis. Erst 1981 begann in der Sowjetunion die industrielle Massenproduktion, und das Getränk erlangte in ganz Osteuropa Kultstatus. Die Farbe kommt heute oft aus Lebensmittelfarbe; wer sich die Limonade selbst macht, kocht frischen Estragon zu Sirup ein und erhält ein sanfteres, helleres Grün. Beim nächsten Georgienbesuch unbedingt probieren.

Tatarberaki: Pasta aus Achalziche

In Achalziche haben wir besonders gut gegessen. Das liegt auch daran, dass die Region Samtskhe-Javakheti eine eigene Küche mitbringt, geprägt von Jahrhunderten osmanischen Einflusses. Das bekannteste lokale Gericht ist Tatarberaki: fein gehackte Teigstücke, geschmort mit Zwiebeln in Butterschmalz. Im Prinzip eine georgische Pasta, sehr bodenständig, sehr lecker. Ein Gericht, das man kaum in anderen Teilen Georgiens findet.

Wein: 8.000 Jahre in der Erde

Zu jedem georgischen Essen gehört Wein dazu, denn Georgien gilt als die Wiege des Weins, und die Methode ist einmalig. Beim traditionellen Qvevriausbau werden Trauben mitsamt Schalen und Stielen maischevergoren und der Wein in großen Tonamphoren, die in den Boden eingegraben sind, über längere Zeit auf natürliche Weise gelagert und gereift. Das Ergebnis: Weißweine, die als sogenannte Orange Wines tiefgolden bis bernsteinfarben sind, eine Methode, die im westlichen Europa erst in den letzten Jahren wiederentdeckt wurde. Rotweine aus der Rebsorte Saperavi sind intensiv, fast schwarzrubinrot, mit viel Struktur. Das Herzstück des georgischen Weinbaus ist Kacheti im Osten des Landes, Heimat von 18 der 24 nationalen Qualitätsweingebiete. Wer Naturwein mag, hier ist er zu Hause.

Churchkhela: das georgische Snickers

Churchkhela sieht aus wie eine Kerze, schmeckt aber wie ein Energieriegel aus einer anderen Zeit. Walnüsse oder Haselnüsse werden auf einen Faden gezogen und mehrfach in Tatara getaucht, einen mit Mehl eingedickte Traubenmostmasse. Dann trocknen sie tagelang in der Sonne. Das Ergebnis ist zäh, süß, nussig, und hält sich monatelang. In der Antike sollen georgische Soldaten Churchkhela als Wegzehrung in den Krieg mitgenommen haben. Heute hängen sie auf jedem Markt in leuchtenden Reihen, in Dunkelrot, Braun und Bernstein, je nach verwendeter Traubensorte.

Tipps für günstige Flüge nach Armenien

Wir sind im Mai nach Armenien gereist. Zu dieser Zeit gab es noch keinen Direktflug ab Hamburg, also haben wir uns mit einem kleinen Trick geholfen: Wir sind nach Kutaissi in Georgien geflogen. Beide Ziele bietet WizzAir an – eine Airline, mit der wir sehr zufrieden sind. Der Flugpreis: nur ein Drittel dessen, was ein Flug nach Jerewan gekostet hätte. Und ein willkommener Anlass, noch einmal nach Georgien zurückzukehren.

Vorab haben wir uns beim Auswärtigen Amt über die Einreise informiert (unproblematisch). Wichtig war auch die Frage, wie wir von Kutaissi nach Armenien kommen: mit dem Zug (gibt es leider nicht), mit dem Bus (sehr lange Verbindung) oder mit dem Auto (einfach und selbstbestimmt).

Mietwagen von Georgien nach Armenien

Ein Auto für zwei Länder zu mieten war kein Problem. Wir haben es dieses Mal sogar erst vor Ort angemietet. Ihr müsst den Grenzübertritt natürlich bei der Buchung angeben. Deshalb bucht mindestens 48 Stunden bevor ihr das Auto braucht, den für den Grenzübertritt braucht es zusätzliche Papiere, die notariell beglaubigt sein müssen und in unserem Fall in Tiflis erstellt werden mussten. Heißt: das geht nicht mal eben in ner Stunde. Ohne diese Dokumente ist kein Grenzübertritt möglich. Die zusätzlichen Kosten dafür: 60 €.

Gemietet haben wir bei Europcar Kutaissi und das Auto wurde uns direkt vor die Tür gebracht. Die Kommunikation war super easy über WhatsApp. Sehr nett und in perfektem Englisch. Insgesamt waren wir mit Wagen und Vermietung sehr zufrieden. Gut zu wissen: Wird das Auto ungereinigt zurückgegeben, fällt eine zusätzliche Gebühr an bei uns rund 30 €, also absolut akzeptabel. Und noch ein Hinweis: mit Debitkarte hat es zwar nach einigem hin und her funktioniert, aber wenn ihr euch das Leben einfach machen wollt, benutzt eine Kreditkarte (nicht AmEx).

Die Strecke von Kutaissi zur Grenze

Von Kutaissi sind wir zunächst nach Achalziche gefahren und haben dort zwei Tage verbracht. Von dort waren es noch 300 Kilometer. Also keine lange Strecke, dachten wir. Womit wir nicht gerechnet haben: die Straßenverhältnisse. Die waren abenteuerlich.

Enge Straßen, Schlaglöcher, Berge hoch, Berge runter. Dazu Starkregen. Eine Strecke die landschaftlich atemberaubend war.

Deshalb unser Tipp: wenn ihr die nötige Ruhe habt, fahrt diese Strecke.

Der Grenzübergang von Georgien nach Armenien

Zwischen Georgien und Armenien gibt es zwei maßgebliche Routen und zwei große Grenzübergänge: von Kutaissi aus oder von Tiflis aus. Auf dem Rückweg konnten wir feststellen: Die Verbindung über Tiflis ist die deutlich bessere. Die Straßen sind in besserem Zustand, und die Strecke verläuft flacher.

Der Grenzübergang selbst war unproblematisch, allerdings haben wir etwa 1,5 Stunden dort verbracht. Man muss dort noch Dokumente einreichen, eine Versicherung für Armenien abschliessen. Alles Kleinigkeiten. Dauert aber ein bisschen. Mit Englisch kommt man da nur bedingt weiter, allerdings waren in unserem Fall einige wartende Fernfahrer sehr hilfsbereit. Auch hier ist Ruhe gefragt. Wer mit einem Restaurant rechnet, muss lange suchen. (Die Strecke über Tiflis ist die beliebtere, dort gibt es auf dem Weg zur Grenze auch Gastronomie.)

Ankommen in Armenien: Die Landschaft

Kaum waren wir über der Grenze, veränderte sich die Landschaft schlagartig. Diese Weite, dieses Licht, diese Orte – genau das war Armenien. Dieser Moment des Erkennens ist mir bis heute stark im Kopf geblieben. Eigentlich fehlten nur ein paar Wildpferde auf den Steppen.

Schon bald war der Ararat am Horizont zu sehen. Ein wunderschönes Bild. Die Fahrt in Armenien war beeindruckend. Hinter jeder Kurve verbirgt sich eine andere Landschaft. Dicht bewaldete Hügel, karge Steppen, ein einziges Abenteuerland.

Die Menschen

Armenien ist ein besonderes Land geschichtlich, landschaftlich, vor allem aber durch die Mentalität. Gastfreundschaft steht an erster Stelle. Jeder Einzelne würde seine Tür für dich öffnen, und das spürt man. Ein Armenier hat uns erklärt, dass man als Fremder an ein Tür klopfen kann und die Hausbewohner verpflichtet sind, einem 30 Tage Obhut zu gewähren. Deshalb meinte er auch: wenn wir klug wären, hätten wir gar nix vor Ort gebucht. Das erschien uns dann aber doch etwas dreist. Uns wurde immer geholfen, mit Händen und Füßen. Unser Kind wurde überall herzlich empfangen. Wir haben uns zu jedem Zeitpunkt gut aufgehoben gefühlt.